Do you need these resources in English? Click here.
¿Estás buscando para recursos para desarrollar proyectos tu mismo? ¡Estás en el lugar perfecto! Encuentra la inspiración que necesitas para transformar tu yarda, diseñar el jardín de tus sueños, y vivir tu mejor vida mientras guardas recursos. Repasa por nuestros recursos para empezar tu proyecto hoy, o disfruta los videos de diferentes temas. ¡Más recursos por venir…!
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para ahorrar agua.
Descarga el PDF: ¡El gris es el nuevo verde! Folletos de aguas grises
Códigos y reglamentos de aguas grises
El concepto de las aguas grises es simple pero los códigos de construcción pueden ser confusos. Los siguientes extractos tienen el propósito de aclarar el proceso de permisos. Por favor, lea cuidadosamente y consulte con la Agencia de Ejecución local o con un instalador de aguas grises si tiene alguna pregunta.
Código de lavadero a paisaje
Extraído del Código de Plomería de California de 2010 (Título 24, parte 5, Capítulo 16A, Parte 1)
Un sistema de aguas grises, que utiliza una sola lavadora de ropa doméstica en una vivienda unifamiliar o de dos familias, en cumplimiento de todo lo siguiente, puede instalarse o modificarse sin necesidad de un permiso de construcción:
- Si es necesario, se ha notificado a la Agencia de Ejecución la ubicación e instalación propuestas de un sistema de riego o de eliminación de aguas grises.
- El diseño debe permitir al usuario dirigir el flujo hacia el campo de irrigación o de eliminación de desechos o hacia el alcantarillado del edificio. El control de la dirección de las aguas grises debe estar claramente etiquetado y ser fácilmente accesible para el usuario.
- La instalación, cambio, alteración o reparación del sistema no incluye una conexión de agua potable o una bomba y no afecta a otros componentes de construcción, de fontanería, eléctricos o mecánicos, incluidas las características estructurales, la salida, la seguridad contra incendios, el saneamiento, las tuberías de suministro de agua potable o la accesibilidad.
- Las aguas grises deben contenerse en el sitio donde se generan.
- Las aguas grises deben dirigirse y contenerse dentro de un campo de riego o de eliminación.
- Los estanques o las escorrentías están prohibidos y se considerarán una molestia.
- Está permitido liberar las aguas grises sobre la superficie del suelo siempre que haya una cobertura de al menos dos (2) pulgadas de mantillo, roca o suelo, o una cubierta sólida sobre el punto de liberación. También se aceptan otros métodos que proporcionen una separación equivalente.
- Los sistemas de aguas grises se deben diseñar para minimizar el contacto con humanos y mascotas domésticas.
- El agua utilizada para lavar pañales o prendas sucias o infecciosas similares no se debe utilizar, y se debe desviarla al alcantarillado del edificio.
- Las aguas grises no deben contener productos químicos peligrosos derivados de actividades como la limpieza de piezas de automóviles, el lavado de trapos grasientos o aceitosos o la eliminación de soluciones de desechos de laboratorios fotográficos caseros o de actividades de afición u ocupación similares en el hogar.
- La exención de los requisitos de permisos de construcción del presente código no se considerará como una autorización para que un sistema de aguas grises se instale de manera que viole otras disposiciones del presente código ni cualquier otra ley u ordenanza de la Agencia de Ejecución.
- Se deberá proporcionar un manual de operación y mantenimiento. Las instrucciones deberán indicar que el manual debe permanecer en el edificio durante la vida útil del sistema e indicar que al cambiar de propietario u ocupación, se notificará al nuevo propietario o inquilino que la estructura contiene un sistema de aguas grises.
Código de duchas a flores (o sea, drenaje ramificado)
1603A.1.2 Sistema simple. Los sistemas simples superan al sistema de lavado de ropa y deben cumplir con lo siguiente:
- La capacidad de descarga de un sistema de aguas grises será determinada por la sección 1606A.0. Los sistemas simples tienen una capacidad de descarga de 250 galones (947 L) por día o menos.
- Los sistemas simples requerirán un permiso de construcción, a menos que la Agencia de Ejecución los exima de dicho permiso. La Agencia de Ejecución consultará con cualquier sistema público de agua (como se define en el Código de Salud y Seguridad, Sección 116275) que proporcione agua potable a la vivienda antes de permitir la exención de un permiso de construcción.
- El diseño de los sistemas simples deberá ser aceptable para la Agencia de Ejecución y cumplir los criterios de diseño de sistemas de aguas grises generalmente aceptados.
1603A.1.3 Sistema complejo. Cualquier sistema de aguas grises que no sea un sistema de lavado de ropa o un sistema simple deberá cumplir con lo siguiente:
- La capacidad de descarga de un sistema de aguas grises será determinada por la sección 1606A.0. Los sistemas complejos tienen una capacidad de descarga de más de 250 galones (947 L) por día.
- Los sistemas complejos requerirán un permiso de construcción, a menos que la Agencia de Ejecución los exima de dicho permiso. La Agencia de Ejecución consultará con cualquier sistema público de agua (como se define en el Código de Salud y Seguridad, Sección 116275) que proporcione agua potable a la vivienda antes de permitir la exención de un permiso de construcción.
- Un sistema complejo deberá ser diseñado por una persona que pueda demostrar su competencia a satisfacción de la Agencia de Ejecución.
Contratiempos
Distancia mínima de elementos en el paisaje
Del lavadero al paisaje: Cómo calcular la producción de aguas grises
Paso 1: Determinar la producción de las instalaciones de aguas grises
| No. de cargas de ropa sucia por semana = | |
| galones por carga = | |
| *Cargador superior = 40
*Cargador frontal = 15 |
*Consulte el manual de usuario de la lavadora para saber la cifra real. |
| Galones de aguas grises de lavandería producidos por semana
(# de cargas por semana) x (galones por carga) = |
Paso 2: Determinar el tamaño del campo de irrigación o la capacidad mínima de aumento
Tamaño del campo de riego en pies2 = (galones por día) / (tasa de absorción diaria del suelo)
| No. de galones por semana / 7 días = galones por día = |
|
| tasa de absorción diaria del suelo = | |
| Galones por pie cuadrado de filtración de 24 horas Cuadro 16A-2 Columna de galones (al dorso de la página) | |
| Tamaño del campo de riego en pies2 =
(galones por día) / (tasa de absorción diaria del suelo) = |
Paso 3: Calcular el presupuesto de agua de las plantas
| Presupuesto semanal del agua
(.62 x Área x ETo x Pf) / 4 semanas = |
.62 = (.62 galones en 1” de agua cubriendo 1 pie2)
Superficie = π r² = (3.14 x radio del dosel) * número de plantas
O bien
= (Largo * Ancho) * número de canteros
ETo (julio) = 7.44”/mes * Tasa de ETo más alta de Cloverdale, Healdsburg, Windsor, Santa Rosa.
= 6.51”/mes * Tasa de ETo más alta de Petaluma.
Pf = Factor de planta = 0.1 – 0.3 (Bajo consumo de agua) p. ej.: lavanda, salvia
0.4 – 0.6 (Uso medio de agua) p. ej.: higo, rosas
0.7 – 0.9 (Alto uso de agua) p. ej.: helecho arbóreo australiano
* consultar la WUCOLS para más información (al dorso de la página)
Paso 4: Comprobar otra vez y ajustar
* Si el presupuesto de agua es superior a la producción de aguas grises en más de 20%, las plantas pueden experimentar estrés por sequía.
Del lavadero al paisaje:
Absorción del suelo, factores de planta y evapotranspiración
Tasas de absorción del suelo
Tasas de evapotranspiración por zona
Factores de planta Usar la WUCOLS – http://ucanr.edu/sites/WUCOLS/
Jabones para aguas grises
Del lavadero al paisaje – Detergentes
La siguiente lista de detergentes para la ropa es segura para usar con su sistema de aguas grises del lavadero al paisaje:
- Detergente líquido para ropa Oasis
- Detergente líquido Ecos
- Detergente líquido para ropa Bio Pac
- Detergente líquido para ropa Biokleen
- Detergente líquido para ropa LifeTree
- Detergente de ropa Ecover (un poco de sal)
- Detergente de ropa Mountain Green
- Detergente de ropa Vaska Herbatergent
De las duchas a las flores – Jabones y champús
- Jabón de platos Oasis – limpiador multiusos para lavar a mano los platos, el cuerpo y el cabello
- Jabones mágicos Dr. Bronner’s (líquido)
- Champús Aubrey Organics
- Cada vez hay más… ¡Lea los ingredientes!
Evite los detergentes y jabones que contienen:
- boro/bórax (tóxico para las plantas)
- el sodio y los ingredientes con la palabra “sodio” en ellos*
- blanqueador de cloro (alternativa aceptable: peróxido de hidrógeno)
- perborato de sodio
- hipoclorito de sodio
- peroxígeno
- destilado de petróleo
- alquilbenceno
- ablandadores de agua (contienen cloruro de sodio o cloruro de potasio)
- jabones y limpiadores antibacterianos
- “blanqueadores”, “suavizantes”
- enzimas (las enzimas de los detergentes biológicos descomponen las manchas de proteínas o grasas de la ropa)
- óxido de titanio
- óxido de cromo
- colores artificiales; colores FD&C
- fragancia sintética
- conservantes artificiales
Lista de partes para el sistema de aguas grises del lavadero al paisaje
Artículos adicionales necesarios:
- Cinta de teflón
- Pegamento e imprimación para tuberías de PVC (se recomienda el uso de pegamento PVC Gorilla, no requiere imprimación)
- Estacas en U (para sostener el tubo HDPE en su lugar)
- Mantillo (se recomiendan grandes trozos)
- Taladro con o sin cable
- Una larga broca piloto para perforar la pared
- Una sierra perforadora de 1.5”
- Un destornillador o broca de cabeza Phillips
- Broca de 1/8” (para pre-perforar los agujeros de los tornillos)
- Cable de extensión
- Pico y pala
- Cortadores de PVC o sierra de arco
- Nivel de burbuja (opcional)
- Pinza Channellock, pinza de presión o llave inglesa
- Cinta métrica
Sistema de aguas grises del lavadero al paisaje
Manual del propietario
El propósito del manual es explicar las características del sistema de aguas grises ubicado en _____________________________________ y proporcionar al usuario las instrucciones para el cuidado adecuado y la resolución de problemas. Estas instrucciones deben permanecer en el edificio durante la vida útil del sistema, y cuando se produzca un cambio de propietario/ocupación, se notificará al nuevo propietario/ocupante que el edificio contiene un sistema de aguas grises.
Apagar el sistema de aguas grises
Localice la válvula de tres vías y gire la manija para dirigir las aguas residuales al sistema de alcantarillado. Si es la primera vez que utiliza el sistema, debe comprobar que el sistema esté apagado y que la válvula de tres vías esté etiquetada correctamente.
Cuándo se debe apagar el sistema de aguas grises
- Durante los períodos muy lluviosos (típicamente de noviembre a abril)
- Al lavar los pañales sucios
- Si el agua no se está drenando bien y se ven charcos o escorrentías
- Si cree que sus plantas están recibiendo demasiada agua
- Siempre que se utilicen productos domésticos dañinos para las plantas (por ejemplo, lejía, limpiadores fuertes)
Nota: Los productos químicos nocivos (por ejemplo, la gasolina, el petróleo, etc.) deben eliminarse a través de los residuos peligrosos.
Productos que deben ser evitados
- Sal (sodio)
- Boro (bórax)
- Blanqueador de cloro
Cuando se utilizan productos que podrían ser dañinos para las plantas, las aguas residuales deben ser desviadas al sistema de alcantarillado girando la válvula de tres vías.
Mantener el sistema de aguas grises
Como en cualquier sistema de riego, el mantenimiento estacional debe realizarse. Entre las revisiones de mantenimiento, es muy importante vigilar el rendimiento general del sistema. No deben producirse acumulaciones o escorrentías. Los pasos de mantenimiento o de resolución de problemas incluyen:
Cuenca de mantillo/de distribución – Revise las cuencas de mantillo/de distribución regularmente. Es importante que tengan un tamaño adecuado para evitar las acumulaciones y escorrentías durante los aumentos de aguas grises producidos por la lavadora de ropa, la bañera o la ducha. El mantillo debe ser repuesto según sea necesario debido a la descomposición de la materia orgánica. Las cuencas requerirán un mantenimiento periódico, la remodelación o la eliminación de la tierra para mantener la capacidad de aumento y para ajustarse al crecimiento de las plantas. Si observa alguna acumulación o escurrimiento, debe excavar el área de mantillo, dimensionarla adecuadamente y llenarla con nuevo mantillo (astillas de madera o corteza).
Compruebe si hay atascos – Asegúrese de que el agua sale uniformemente de todos los puntos de distribución. Si observa una distribución desigual, debe abrir las válvulas de bola parcialmente cerradas, conectar la manguera de jardín al punto de limpieza y enjuagar el sistema con agua para eliminar cualquier partícula atascada. Nota: Siempre que conecte una manguera de jardín al sistema asegúrese de tener una válvula antisifón o un interruptor de vacío en el tubo de desagüe de la manguera y de que el sistema de distribución esté desconectado del sistema de aguas grises.
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para ahorrar agua.
Descarga el PDF: Conceptos básicos sobre los tanques de lluvia y barriles de lluvia
Recoger la lluvia del techo de su casa es fácil, práctico y puede proporcionarle un ahorro a largo plazo en su factura de agua. La captación de lluvia también reduce la cantidad de escorrentía que fluye hacia los arroyos y los desagües pluviales, aliviando la carga de las plantas de tratamiento de aguas residuales y reduciendo la cantidad de contaminantes que se arrastran hacia los arroyos y ríos locales.
Con el clima estacionalmente húmedo de California, la captación de agua de lluvia puede ayudar a extender la estación húmeda hasta los meses de verano.
Tipos de tanques y barriles
Los tanques y barriles de lluvia están disponibles en una amplia gama de tamaños y formas. Algunos están diseñados para quedar apoyados contra la casa, otros son redondos y otros son como vejigas gigantes que pueden colocarse debajo de un porche o en una piscina vieja. También se puede almacenar la lluvia en tanques subterráneos. Tenga en cuenta que para los tanques de más de 5,000 galones necesitará un permiso antes de instalarlos.
Aunque los precios están bajando, los sistemas de recolección de lluvia siguen siendo relativamente caros. Para la mayoría de los sistemas, se puede esperar pagar alrededor de 1 dólar por galón de almacenamiento. Algunos sistemas son más caros que esto, mientras que también es posible establecer sistemas de bajo costo usando barriles de almacenamiento de alimentos reciclados.
Cuántos galones debería recolectar
El tamaño de su sistema de recolección dependerá del espacio que tenga para colocar los tanques, su presupuesto, el tamaño del techo y sus necesidades de agua. Cada situación será diferente, así que usted deberá determinar la capacidad que le conviene. Si tiene el espacio, el dinero y la necesidad de mucha agua de riego, entonces un gran sistema de recolección sería adecuado para usted. Pero empezar con una pequeña cantidad es una buena estrategia, especialmente con sistemas modulares, que pueden ser ampliados más adelante.
Materiales de techo y preocupaciones de salud
La mayoría de los techos son seguros para recoger el agua de lluvia, pero existe la posibilidad de lixiviación de algunos materiales de techo. Esto es principalmente importante para recoger agua potable (lo cual no es legal en California) pero podría ser una consideración si utiliza el agua de lluvia para regar vegetales. No hay consenso sobre qué materiales de techo son mejores (o peores), pero los techos nuevos pueden lixiviar más contaminantes que los techos más antiguos y desgastados.
En los techos que están cerca de calles muy transitadas o de grandes viñedos se pueden acumular gases de escape de los coches o rocío de pesticidas, pero se puede instalar fácilmente un sistema de primera descarga (véase más abajo) para verter cualquier agua contaminada.
Sistema de primera descarga
Si su techo tiende a acumular basura de hojas y otros desechos, entonces se puede instalar un sistema de primera descarga para desviar la descarga inicial de agua que sale del techo en una tormenta, manteniendo el depósito de lluvia libre de escombros, contaminantes y bacterias dañinas.
El primer sistema de descarga es esencialmente un mini sistema de recolección, que se llena primero, antes de permitir que el agua de lluvia fluya hacia el tanque de lluvia. Una vez que el sistema de primera descarga se llena, una bola flotante tapa la entrada, permitiendo que el resto del agua de lluvia vaya directamente al tanque de lluvia. El sistema de primera descarga debe ser drenado entre las grandes tormentas o si se ha acumulado mucha basura de hojas nuevas o contaminantes en el techo.
Cálculo del potencial de captación
La cantidad de agua que se puede recoger está determinada por la zona de captación y la cantidad de precipitaciones. El cálculo que se usa con más frecuencia es que se puede recoger unos 600 galones de agua de una pulgada de lluvia que cae sobre un techo de 1,000 pies cuadrados. Para determinar su potencial de recolección, primero calcule la superficie en pies cuadrados del techo del que va a recolectar, y utilice esa cifra en la siguiente ecuación.
Potencial total de captación (gal) = A x R x 0.6
- A = Área de captación en pies cuadrados (ver fórmulas para diferentes formas)
- P = Precipitación anual en pies = Precipitación anual en pulgadas / 12
- .6 es un coeficiente de escorrentía. Cuando llueve, se evapora un poco de agua mientras otro poco se absorbe en la superficie de su techo u otra superficie de captación. Entonces, el coeficiente .6 representa una cantidad estimada del agua que va a correr desde su techo hasta el sistema. La cantidad actual de agua depende del material de la superficie de captación, así que .6 es una estimación de uso común.
Riego con agua de lluvia
La forma más fácil de regar con agua de lluvia es llenar una regadera con agua a mano desde el grifo del tanque de lluvia o conectar una manguera al tanque de lluvia. También puede usar un sistema emisor de goteo sin compensación de presión o una manguera de remojo, pero tiene que asegurarse de que sus tanques o barriles estén en el punto más alto.
El agua de lluvia se puede hacer correr a través de un sistema de riego por goteo estándar, pero tendrá que instalar una bomba para obtener la presión adecuada. Esta configuración funciona mejor con un tanque de lluvia más grande, en lugar de barriles más pequeños.
Desbordamiento y seguridad
Se debe instalar una tubería de rebose para dirigir el exceso de agua a un jardín de lluvia, un columpio o un desagüe de tormenta si es necesario. Para la seguridad en caso de terremoto, los tanques y barriles de lluvia deben amarrarse a la casa para evitar que se caigan en caso de terremoto.
Recursos y lecturas adicionales
Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond ‒ Brad Lancaster
Para obtener más información, visite DailyActs.org
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para ahorrar agua.
Descarga el PDF: Conceptos básicos sobre el mantillo en capas
¿Quiere deshacerse de sus problemas con el césped o las malezas?
El mantillo en capas es una técnica simple, natural y efectiva.
El mantillo en capas es un método de paisajismo utilizado para fortalecer el suelo, evitar las malezas y retener el agua. A veces se denomina lasaña de mantillo porque el abono, una barrera contra la maleza que se puede convertir en abono (como un cartón) y el mantillo se colocan en capas sobre el césped (o cualquier área del suelo). El mantillo en capas es una variación de la forma en que la naturaleza fortalece el suelo al acumular y descomponer la materia orgánica de arriba a abajo, y crea un lienzo de primera calidad para la plantación.
Beneficios del mantillo en capas:
- Reduce el uso del agua en 2/3 en comparación con un césped tradicional. La instalación del mantillo en capas en un césped promedio de 1,000 pies cuadrados podría ahorrar de 12,000 a 25,000 galones de agua por año (dependiendo del tipo de plantas utilizadas).
- Suprime el crecimiento de las malezas.
- Reduce los costos de mano de obra y mantenimiento.
- Convierte el suelo en una esponja, que contiene más agua y nutrientes.
- Fomenta la actividad microbiana favorable del suelo y los gusanos para plantas más sanas.
- Utiliza materiales reciclados y biodegradables en lugar de productos de petróleo o rocas, que deben ser extraídos y no son renovables.
Paso 1: Cortar, bordear, convertir los aspersores
- Derribe o corte la vegetación existente para que quede plana. Quite solo los restos de madera o plantas voluminosas. Otra materia orgánica puede dejarse en su lugar y añadirá nutrientes al suelo.
- Bordee el sitio, especialmente a lo largo de estructuras sólidas como las aceras. Esto atrapa el derrame de mantillo y evita que el pasto y las malezas resurjan en los bordes. Los bordes deben tener ~5” de profundidad (pero pueden ser menos profundos alrededor de la base de los árboles) y deben inclinarse gradualmente hasta el nivel del resto del paisaje en el curso de 1 pie.
3. Tape cualquier cabeza de aspersor y convierta una o más cabezas de aspersor para el riego por goteo si se instalarán plantas. Asegúrese de usar un filtro (que a menudo se encuentra dentro del kit de conversión de aspersores) y un reductor de presión para bajar la presión a 30 psi.
Paso 3: Añadir una capa de abono
Agregue abono o estiércol a una tasa de aproximadamente 50 libras/100 pies cuadrados (1”-2” de profundidad) para iniciar la descomposición de las malezas y el pasto. Añada cualquier enmienda adicional necesaria, según indique un análisis de suelo. Opcional: Remojar con agua para iniciar el proceso natural de descomposición, especialmente si va a plantar pronto.
Paso 4: Poner la barrera de maleza
La siguiente capa, una barrera de maleza orgánica, se descompone con el tiempo. La barrera debe ser permeable al agua y al aire. El cartón reciclado (disponible en tiendas de bicicletas, tiendas de electrodomésticos grandes, Sonoma Compost y una multitud de otros lugares) es lo mejor, pero una gruesa capa de papel de periódico también funcionará. Se pueden necesitar dos o tres capas para lograr un grosor adecuado, especialmente si se utilizan rollos de cartón o de papel de periódico. Sin embargo, si la barrera contra la maleza se aplica demasiado gruesa, el suelo puede volverse anaeróbico. La barrera contra la maleza funciona bloqueando la luz, así que tenga mucho cuidado para evitar rasgaduras o agujeros. Coloque los trozos con al menos 6” de superposición para cubrir completamente el suelo sin roturas, excepto cuando haya plantas establecidas que quiera salvar. Trabaje en pequeñas secciones para que el viento no vuele la barrera contra la maleza antes de que pueda cargarla con el mantillo.
Paso 5: Añadir el mantillo
Aplique una capa de mantillo de astillas de madera de al menos 3”, pero cuanto más gruesa mejor. Deje una generosa abertura para la circulación de aire alrededor de la corona de raíces de las plantas.
Paso 6: Plantar
Perfore un agujero o corte una X en el cartón y coloque las plantas en el suelo bajo el mantillo en capas. Asegúrese de que las raíces estén completamente en el suelo, no sólo en el mantillo. Nota importante: La plantación en un proyecto nuevo de mantillo en capas podría resultar en el resurgimiento del pasto o la maleza. Es aconsejable predeterminar la ubicación de las plantas y eliminar el pasto y las malezas del lugar de plantación deseado. Alternativamente, puede esperar una temporada o más para que el pasto y las malezas se conviertan en abono antes de plantar.
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para ahorrar agua.
Descarga el PDF: Conceptos básicos sobre los jardines de lluvia
Conceptos básicos sobre los jardines de lluvia
Coseche más lluvia en el paisaje con jardines de lluvia
Un jardín de lluvia es una depresión plantada en el suelo que frena e infiltra el agua de lluvia antes de que se convierta en una escorrentía contaminada y erosiva. Por lo general, es un pequeño jardín con forma de piscina o zanja poco profunda que recoge el agua de lluvia de un techo, una calle o una superficie dura cercana. Se eligen plantas que puedan soportar niveles extremos de humedad, ya que pueden estar en agua estancada durante partes del invierno y luego deben sobrevivir los veranos con muy poca humedad. Las plantas ayudan a absorber e infiltrar el agua, por lo que son un componente crítico de un jardín de lluvia funcional. Lo ideal es que los jardines de lluvia estén situados cerca del origen de la escorrentía y sirvan para reducir la velocidad del agua de tormenta a medida que desciende, dando al agua de tormenta más tiempo para infiltrarse y menos oportunidades de ganar impulso y poder erosivo. Esto permite al agua distribuirse gradualmente a través del paisaje en lugar de escurrirse. Los jardines de lluvia no solo mantienen nuestras vías fluviales más sanas, sino que también recargan el suelo con agua de alta calidad que a las plantas les encantará.
Consideraciones de diseño para los jardines de lluvia
Aquí se incluyen algunos consejos para tomar en cuenta cuando diseñe su jardín de lluvia:
-
Evite el daño a las raíces y los cimientos – coloque los jardines de lluvia a un mínimo de 10’ de distancia de las estructuras o de los árboles con raíces superficiales. Excave la cuenca a una profundidad de 8” – 12” con lados inclinados.
-
Mantenga una inclinación de 3:1 o 2% desde su bajante hasta la cuenca, moviendo el agua ya sea en una zanja poco profunda o en un tubo enterrado del tamaño de su bajante o más grande.
-
Mantenga la cuenca alejada del sistema séptico y el campo de drenaje, los derechos de paso y los servicios públicos subterráneos para evitar daños y contaminación.
-
Colóquela en el sol total o parcial, para asegurar la evaporación en caso de absorción lenta.
-
Siempre que sea posible, promueva el movimiento lento y la infiltración del agua con un camino sinuoso y serpenteante en lugar de uno recto.
Beneficios de los jardines de lluvia
Instalar un jardín de lluvia en su propiedad brinda muchos beneficios, incluyendo el aumento de su valor. Aquí incluimos algunos más a considerar:
-
Reducir la cantidad de agua de tormenta contaminada que llega a nuestros ríos
-
Filtrar los contaminantes como el petróleo, los fertilizantes, la sal, los pesticidas, los metales y las bacterias de la escorrentía
-
Promover la infiltración y recargar el nivel freático
-
Reducir el potencial de inundación local
-
Conservar el agua
-
Crear un hábitat diverso para las aves y las mariposas
-
Reducir el mantenimiento del paisaje en términos de tiempo y dinero
-
Aumentar el valor de la propiedad
Plantas ideales para los jardines de lluvia
Las plantas con raíces fibrosas profundas tienden a ser las mejores para manejar los extremos de humedad en el jardín de lluvia y proporcionan los mayores beneficios de limpieza y filtración al medio ambiente. Los típicos jardines de lluvia están poblados de plantas nativas o cultivadas nativamente porque son las que mejor se adaptan a nuestros veranos secos e inviernos húmedos. A continuación se enumeran algunos excelentes ejemplos de nuestra región para ayudarle a empezar:
Hierbas
-
Carex tumulicola – Junco de Berkeley (nativo, la mayoría de las otras especies de Carex también funcionarán bien)
-
Juncus patens – Junco común (nativo)
-
Muhlenbergia rigens – Liendrecilla (nativa)
-
Stipa pulchra – Hierba de aguja púrpura (hierba oficial del estado de California)
Arbustos y cubiertas de suelo
-
Solidago spathulata – Cara de oro de California (en los bordes, no en agua estancada, ideal para los polinizadores)
-
Rudbeckia spp. – Rudbeckia bicolor (en los bordes, no en agua estancada, bueno para los polinizadores)
-
Asclepias spp. – Algodoncillo (fuente de alimento para las larvas de la mariposa monarca)
-
Echinacea purperea – Equinácea purpúrea (puede convertirse en medicina para estimular el sistema inmunológico)
-
Epilobium canum – Fucsia de California (en los bordes, no en agua estancada, ideal para colibríes)
-
Salvia uliginosa – Salvia celeste (buena para los insectos)
-
Cornus stolonifera – Cornejo de ramita roja (bonita corteza roja en invierno, los pájaros comen las bayas)
-
Sambucus nigra – Saúco azul (excelente para los polinizadores y puede convertirse en jarabe medicinal)
-
Myrica californica – Arrayán de California (excelente para las aves)
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para ahorrar agua.
Descarga el PDF: Conceptos básicos sobre el riego por goteo
Cómo determinar las necesidades de riego y los programas de irrigación
Una variedad de factores influye en la duración y la frecuencia con las que regamos nuestros paisajes. Conocer un poco sobre el tipo de planta, el clima local y el tipo de suelo le ayudará a determinar las necesidades de riego para lograr una salud y apariencia óptimas. La estructura de las hojas y el hábitat natural de una planta son una manera clave de determinar cuánta agua necesitará. Es probable que las plantas con hojas grandes y brillantes hayan evolucionado para adaptarse a climas sombreados y húmedos, mientras que las hojas pequeñas, peludas, suculentas o con lóbulos profundos son todas adaptaciones que ayudan a las plantas a adaptarse a un clima seco y soleado. Los patrones del clima local, e incluso los microclimas dentro de su paisaje, afectarán las necesidades de agua en diferentes momentos del año. El tipo de suelo afectará el ritmo del riego para que el agua pueda infiltrar la zona de las raíces y fomentar nuevo crecimiento sin causar podredumbre. Las siguientes secciones describen cada uno de estos factores con más detalle.
Selección de plantas usando la WUCOLS para la eficiencia hídrica
La Clasificación de especies para paisajismo según el uso del agua (Water Use Classification of Landscape Species, WUCOLS) es un sistema que combina el suministro de agua con las necesidades de las plantas para aumentar la eficiencia del riego y mantener la apariencia y la salud del paisaje. La WUCOLS IV proporciona evaluaciones de las necesidades de agua de riego de más de 3,500 taxones (grupos taxonómicos de plantas) usados en paisajes en California. Visite WUCOLS para consultar el factor de planta y las necesidades de riego de una planta en particular.
Se han determinado cuatro categorías del uso del agua:
-
Alto – contiene las especies que requieren la mayor cantidad de agua durante los meses de verano para mantener una salud, apariencia y crecimiento aceptables; entre ellas, el helecho de cinco dedos (Adiantum aleuticum), especies que crecen en la sombra oscura o en las orillas de arroyos con raíces mojadas.
-
Configurar el programa de irrigación para que riegue entre 4 y 7 días por semana durante los meses más calurosos del verano; asignar un factor de planta entre .7 y .9.
-
-
Moderado – incluye plantas como la equinácea (Echinacea spp.) que requieren humedad moderada. Muchas especies del este de los Estados Unidos se encuentran en esta categoría ya que están acostumbradas a la lluvia de verano. Esta categoría también incluye la mayoría de los árboles frutales.
-
Configurar la irrigación para que riegue hasta 3 días por semana durante los meses más calurosos; asignar un factor de planta entre .4 y .6.
-
-
Bajo – estas plantas se consideran conservadoras de agua (relativas al césped) ya que rinden bien con pequeñas cantidades de agua de riego a lo largo del verano. Plantas de otros climas mediterráneos, como el madroño (Arbutus unedo), y plantas nativas de CA que se encuentran en hábitats más sombrosos suelen incluirse en esta categoría.
-
Regar 2 días por semana; pueden requerir más según lo asentadas que estén las plantas; asignar un factor de planta entre .1 y .3.
-
-
Muy bajo – se clasifican como plantas que no requieren riego, salvo durante años con precipitación por debajo de la media para la región, como la amapola blanca (Romneya coulteri). Muchas de las plantas nativas de California se incluyen en esta categoría, pero es posible que aún necesiten riego semanal en el primer año de asentamiento.
-
Irrigar 1 día a la semana durante el asentamiento, aumentar durante los meses más calurosos durante el primer año o dos. Asignar un factor de planta de <.1.
-
Factores de infiltración en el suelo
Su tipo de suelo indica tanto la rapidez con que el agua puede infiltrarse en la zona de las raíces como la amplitud de su distribución. Para recomendaciones sobre los caudales de los emisores en función del tipo de suelo, véase a continuación:
Cómo se mueve el agua a través del suelo
El suelo arcilloso tiene un tamaño de partícula más apretado que le permite retener más agua durante períodos de tiempo más largos. A medida que el agua entra en este suelo se extiende lateralmente en la forma de un amplio abanico con poca profundidad antes de moverse más profundamente. Debido a esta lenta tasa de infiltración, es importante suministrar pequeñas cantidades de agua con ciclos de irrigación regulares pero menos frecuentes para evitar que el suelo se reseque, se agriete o que las raíces se saturen en una bañera de drenaje lento.
-
Usar un emisor de bajo flujo de 0.5 GPH (galones por hora) o menos, espaciado cada 12” a 18” para permitir suficiente espacio para el efecto abanico.
El suelo limoso es una combinación porosa de arcilla, limo y arena, que retiene la humedad mientras mueve el exceso hacia puntos más secos por medio de la acción capilar (como una esponja). Pruebe el suelo con el dedo para detectar la humedad durante los días siguientes al riego para determinar con qué frecuencia se debe regar.
-
Usar emisores con caudales entre 0.5 y 2.0 GPH para un riego y distribución uniformes y un espacio de 6” o 12” dependiendo de su tipo de planta (vegetales vs. arbustos perennes).
La arena es un sustrato extremadamente poroso que permite una rápida infiltración de agua debido a su pequeño tamaño de partícula y a la falta de materia orgánica, lo que reduce su capacidad general de retención de agua. Riegue regularmente, ya que la arena se seca rápidamente, e incorpore tanta materia orgánica como pueda para ayudar a retener la humedad.
-
Utilizar un emisor de mayor caudal de 1.0 GPH o superior, y emisores espaciales cada 6” para lograr una distribución igual en toda la zona de la raíz.
Usar el CIMIS para el presupuesto de agua en los controladores inteligentes
El Sistema de información sobre la gestión del riego de California proporciona registros de las diferentes regiones de todo el país, con el fin de proporcionar datos estacionales que permitan informar sobre la eficiencia del riego. Uno de los principales factores que influyen en la cantidad de agua necesaria de un mes a otro es la ETo o tasa de evapotranspiración en una zona determinada, que es la velocidad con la que el agua transpira de la superficie de las hojas o se evapora de la capa superior del suelo expuesta. La ETo es una medida creada por la temperatura y la humedad relativas y puede ser influenciada por los siguientes factores:
-
Parámetros meteorológicos como la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento
-
Factores del suelo como la textura, estructura, densidad y química del suelo
-
Factores de las plantas como el tipo de planta, la profundidad de las raíces y la densidad foliar, la altura y la etapa de crecimiento
Cómo utilizar los datos de la ETo o del CIMIS para informar las necesidades de riego
-
Para determinar su zona CIMIS ETo, consulte el mapa regional que se encuentra aquí.
-
Ahora que conoce su zona, utilice Cuadro de tasas de evapotranspiración media mensual a continuación para determinar las necesidades de agua de su zona por mes. Tenga en cuenta que se trata de agua que debe reabastecerse a las plantas mediante el riego en pulgadas (piense en las precipitaciones) debido a la pérdida de agua por evaporación, que se produce en mayores cantidades durante los meses más calurosos.
-
Para usar la función de presupuesto de agua en su controlador, programe el ajuste para julio para que lea 100% ya que este suele ser el mes más caluroso, luego calcule el porcentaje de agua necesaria cada mes usando julio como indicador.
Por ejemplo: Mayo en la zona 4 requiere 5.27 pulgadas para una salud vegetal óptima, así que al dividir 5.27/ 5.89 (pulgadas de julio) nos da el 89%. Entonces, pondríamos el controlador a 89% de riego durante el mes de mayo.
*Tenga en cuenta que los promedios mensuales del CIMIS se determinaron usando el césped como especie medible. Asegúrese de tener en cuenta el factor de la planta WUCOLS y el tipo de suelo para tener una idea completa de cuánta agua se necesita.
Programación del tiempo de funcionamiento del agua
Dada toda la información anterior, ¿cómo se pasa de WUCOLS, CIMIS y Tipo de suelo a la programación real de los tiempos de riego? Siga estos pasos para ayudarle a determinar cuánto tiempo y con qué frecuencia regar cada hidrozona de su paisaje.
-
Sume los caudales de todos sus emisores en una zona (o válvula):
-
Por ejemplo, 32 emisores x 1 galón por hora = 32 galones totales por hora
-
-
Sume los metros cuadrados de área del dosel de su hidrozona:
-
Por ejemplo, 16 plantas x 7 pies cuadrados = 112 pies cuadrados de hidrozona
-
-
Ahora tome el flujo por hora (32) y multiplíquelo por 1.605 (esto convierte los galones por hora en pulgadas) y luego divídalo por el área de pies cuadrados.
-
Por ejemplo, (32 x 1.605)/112 = .46 pulgadas por hora de lluvia equivalente
-
-
Luego, encuentre su zona en el cuadro del CIMIS y la cantidad promedio de agua perdida durante julio = 5.89”
-
A continuación, consulte la WUCOLS para encontrar su multiplicador de factor vegetal.
Por ejemplo, planta de uso medio de agua = .6
-
Ahora multiplique 5.89” (pulgadas perdidas en julio) x .6 (factor de planta) = 3.53” de agua necesaria en julio / 4 semanas = .88 pulgadas por semana necesarias
-
Finalmente, use esta ecuación para convertir las pulgadas por hora en tiempo de ejecución de la estación de control.
-
Tome lo que puede regar en pulgadas por hora x 60 (minutos por hora) y divídalo por lo que necesita en pulgadas por semana x días que quiere regar. Ver la ecuación a continuación.
-
Por ejemplo, (.46 x 60)/(.88 x 3 días) = 10.45 minutos, redondee a 10 minutos
-
-
Por último, pero no menos importante, vaya al temporizador de irrigación e ingrese 10 minutos, 3 días por semana.
-
Por ejemplo, el tiempo de riego de la zona 1 es de 10 minutos y los días de riego son lunes, miércoles y viernes.
-
Recuerde siempre tener en cuenta lo siguiente al elegir las plantas y programar los tiempos de riego para asegurar un jardín eficientemente saturado y feliz.
-
Instalar plantas de clasificación similar en la misma línea de riego, por ejemplo, todas plantas de WUCOLS baja.
-
Utilizar emisores con caudales ideales para su tipo de suelo, usando al menos dos por planta en la línea de goteo.
-
Ajustar la cantidad de agua que se suministra según las fluctuaciones estacionales de temperatura.
-
Vigilar el sistema de riego mientras está en funcionamiento para asegurar que no haya fugas y revisar las plantas para asegurar que estén creciendo de forma óptima.
Propaga la abundancia con estos métodos de baja tecnología para propagar tus plantas
Los Esquejes
Los esquejes son clones genéticos tomados del nuevo crecimiento de plantas. Para las maderas blandas, como la lavanda, la salvia el tomillo, los esquejes se toman mejor a fines de la primavera (finales de mayo a principios de junio) cuando el crecimiento es flexible, pero se pueden romper cuando se dobla. Para las maderas duras como los arándanos, los árboles frutales, y los sauces, los esquejes se toman mejor a fines del otoño o invierno, cuando los tallos leñosos se han quedado inactivos.
Fase 1: Corta una sección del tallo con un cuchillo afilado o con tijeras del jardín. Deseas 3-6’’ de crecimiento saludable en tallos verdes, incluidas las puntas. Haga un corte limpio y filoso en un ángulo de 45 grados aproximadamente ¼ debajo del nódulo de hoja más bajo.
Fase 2: Retira las hojas inferiores para que solo quede una o dos hojas en el corte.
Fase 3: Sumerja el tallo en la hormona de enraizamiento (opcional). Si lo haces, cava el agujero para el corte con un lápiz. De esta manera, la hormona permanecerá en tu corte en lugar de la superficie del suelo.
Fase 4: Macera tu corte en el medio elegido: mezcla para macetas, perlita, vermiculita o arena.
Fase 5: Dale tiempo a tu planta parra enraizar. Esto puede tomar algunas semanas. Revise cuidadosamente debajo del nivel del suelo para el desarrollo de la raíz de vez en cuando.
Face 6: Vuelve a plantar tu corte en el suelo, y una vez que se haya establecido, puedes trasplantarlo en el jardín.
Algunos consejos:
-
Las mezclas para macetas y los medios son mejores que la tierra, ya que drenan mejor y tienen menos probabilidades de albergar patógenos o bacterias que podrían dañar sus esquejes.
-
Como plantar, las mañanas son mejores para tomar cortes.
-
Mantenga tus esquejes frescos y húmidos hasta la siembra. Rocía el tallo y las hojas.
-
Guárdalos en un lugar brillante y cálido, alejado del sol directo.
-
Corta y propaga mucho más de lo que crees que necesitarás.
-
Te puedes hacer una hormona de enraizamiento con agua de sauce: corta las ramitas de sauce y colócalas en agua hirviendo, luego déjalas enfriar durante la noche. Coloque tus esquejes en el agua durante unas horas.
-
Sumerja los extremos de sus esquejes en canela, que tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y estimulantes.
-
Te puedes enraizar esquejes de ciertas plantas colocándolas en agua, p. menta y tomillo.
-
Algunas plantas se propagan por cortes de la hoja, incluso varios suculentas.
Las Divisiones
La división es un método más fácil que hacer los cortes. La división es un buen método para los arándanos, las frambuesas, las grosellas, varias hierbas, y más. Es mejor para plantas de más de dos años. Division is great for blueberries, raspberries, herbs, currants and more, and best for plants more than two years old. Las divisiones se realizan mejor en la estación inactiva cuando las plantas tienen grandes cantidades de carbohidratos, como temprano en la primavera. También te puedes hacer divisiones en el otoño, pero es mejor hacerlo a menos que seis semanas antes de la primera escarcha.
Fase 1: Excava alrededor del perímetro de la planta y levanta todo el cepellón. Si la planta es demasiado grande para esto, puedes cortar el cepellón por el medio con a pala, solo vuelve a cubrir la mitad con tierra una vez que hayas sacado tu división.
Fase 2: Divide las raíces. Los rizomas se pueden dividir con un cuchillo afilado.
Fase 3: Pon las raíces en agua inmediatamente.
Fase 4: Excave un hoyo al menos tan profundo como estaba originalmente la planta. Coloque sus segmentos en el hoyo, llénelos con tierra o composta, riega profundamente, y agrega mantillo.
Los Injertos
La mayoría de las variedades de frutas que nos encanta comer no son fieles a las semillas, porque están hibridadas Pr ejemplo, la semilla de una toronja puede germinar en una de sus variedades principales: una naranja dulce o un pomelo. Para replicar la variedad que queremos, tenemos que hacer un clon. Debido a que los esquejes de árboles frutales no se llevan muy bien solos, podemos injertarlos. El injerto es el proceso de empalmar el tallo de una planta en la raíz de otra. El injerto se realiza mejor al comienzo de la primavera antes que se nazcan los brotes. Las diferentes especies pueden requerir métodos particulares, pero una técnica común es el injerto de chapa.
Fase 1: Usa un rizoma apropiado. Es posible que ya tenga uno en tu jardín, o puedes comprar uno de una nurseria local. Hay mucha información sobre los rizomas en el internet.
Fase 2: Usa un tallo saludable en tu árbol frutal con al menos un brote, idealmente a penas más grueso que la rama de la raíz a la que desea injertar.
Fase 3: Corta el tallo en un ángulo de 45° con un cuchillo afilado u una cuchilla de afeitar justo encima de un nodo de hoja. Este corte se llama el vástago.
Fase 4: Corta un ángulo equivalente de 45° en diagonal en el rizoma justo debajo del nodo hoja.
Fase 5: Inserta el vástago en el corte del rizoma y une la unión con cinta de jardín o hilo. Debes eliminar la unión una vez que su vástago comience a crecer.
Algunos consejos:
-
¡Cuidado con los suckers! Si el rizoma tiene un nuevo crecimiento, asegúrate de podarla lo antes posible. Quieres que el agua y nutrientes estén dirigidos a tu vástago, no al rizoma.
-
Puedes injertar múltiples vástagos de diferentes especies y variedades en un solo rizoma. ¡Imagínate un rizoma de almendra con nectarinas, ciruelas y duraznos que crecen en él!
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para cultivar un jardín.
Fase 1: ¡Dar gracias! Cosechar es ambos una relación de dar y recibir; tanto de lo que cosechas depende en lo que inviertas al jardín. Dar gracias a la abundancia en cualquiera manera que a ti te hace sentido y compartir lo que te sobra.
Fase 2: ¡Cosecha lo que siembra! Coseche verduras de hoja verde como col rizada, lechuga, y acelgas con un cuchillo afilado para cortar las hojas exteriores en la base de la planta. Deje suficiente hojas para que la planta pueda continuar regenerándose.Coseche las frutas perennes girando suavemente la fruta del tallo. Si esto no es posible, use unas Tijeras afiladas para cortar la fruta justo por encima del tallo. Coseche las flores cortando o pellizcando justo debajo de la cabeza de la flor. Para las hierbas, cosecha el tallo para un secado más fácil.
Fase 3: ¡Procesa la abundancia! Separe las raíces como los nabos, remolachas, zanahorias, y rábanosde sus hojas cuando las almacenes. Esto prolonga la vida de la raíz. La mayoría de las frutas y verduras se mantienen más frescas si esperas para lavarlas hasta justo antes de comer. Con la excepción de tomates y fresas, almacene tus frutas y verduras en el refrigerador hasta que estés listo para prepáralas. Al secar hierbas y flores comestibles para medicamentos, te o condimentos, asegúrate de proporcionar suficiente circulación de aire para evitar el moho y mantenerlas alejado de la luz solar directa para retener la potencia. Una vez seco, guárdelas en frascos de vidrio o bolsas plásticas y úselas dentro de un año para obtener el mejor sabor.
Fase 4: ¡Disfruta tu cosecha! Seas creativo en la cocina por vapor o saltear las hojas de remolacha y nabo. Los verdes de rábano son comestibles, pero su textura los hace menos deseables. Las verduras de zanahoria también son comestibles y te las puedes disfrutar en salsa de pesto o chimichurri. Agregue hierbas secas y pétalos de flores comestibles a la sal de mesa para un condimento más emocionante, o haga tu propia mezcla de té con hierbas que te encuentres en el jardín.
Este recurso es parte de nuestra campaña Sé el Cambio, para cultivar un jardín.
Fase 1: Decide el espacio adecuado en tu jardín para tu plantita. Considera la cantidad del sol y agua que necesite, el espacio entre plantitas, y la tipa de tierra. Acostumbra las plantitas que han estado en casa o en un invernadero por ponerles afuera por un tiempo aumentado día al día antes de plantar.
Fase 2: Escoge la temporada adecuada para plantar. Las plantas de estación invierno como los chicharos deben ser plantados antes de la última escarcha. Plantas que le gustan más calor como jitomates deben ser plantadas después de la última escarcha. En un mundo ideal, tendrías la oportunidad de trasplantar en la mañanade un día nublado perocálido. Si no es posible, trasplanta en la tarde cuando el sol y las temperaturas han bajado.
Fase 3: Cava un hoyo para la plantita – ni tan hondo ni tan superficial. Típicamente, quieres la corona de la planta (donde las raíces encuentran el tallo) a ser al nivel de la tierra. Los jitomates, brócoli, col rizada, y coliflor son una excepción – quieren ser plantado a un nivel más profundo. La foto debajo demuestra la profundidad del hueco para un jitomate.
Fase 4: Moja ambos la tierra en el hoyo y el cepellón.
Fase 5: Saca la plantita de su maceta: pon tu mano arriba de la tierra con el tallo en el espacio entre tus dedos y voltea la maceta. Dele un golpecito a tu maceta o exprímela para sacar la plantita sin jalarla.
Fase 6: Suavemente saca las raíces de la maceta. Este proceso se llama “dando cosquillas”a las raíces para soltarlas sin quebrarlas.
Fase 7: Pon la plantita en el hoyo. Llena el espacio alrededor del hoyo con tierra y agua y espera para que el agua absorbe. Sigue llenando el espacio alrededor del hoyo con tierra y suavemente presiona la tierra. La meta es eliminar bolsillos del aire sin compactar la tierra.
Fase 8: Riega profundamente. Tal vez quieres formar una cuenca superficial alrededor de la planta para colecciona agua. Es una buena idea cubrir la tierra con paja para reducir la evaporación del agua.
Fase 9: Observa tus plantitas cada día para las primeras dos o tres semanas. Depende en el clima, es posible que necesitaras regar hasta dos veces al día hasta que las plantas se establezcan.
*Photo credit: Connor DeVane
Fase 1: Decida cual maceta usaras. Cualquiera maceta funcionara tanto como tenga buen drenaje. He usado rollos de papel higiénico o contenedoresde plástica con huecos en la base.
Fase 2: Prepare la etiqueta con la el nombre de la planta y la fecha. Te puedes usar palitos de paletas o tiras de viejas contenedores de yogur, uotras soluciones creativas.
Fase 3: Pon tus semillas en un plato. Es mejor no tocar el entero paquete con las manos mojadas porque la humedad puede causar que todo el paquete germine.
Fase 4: Llena las macetas con tierra. Los ingredientes son para asegurar que haya retención del agua, buen drenaje, y nutrientes adecuadas. Como las semillas contienen toda la comida que necesiten para germinar, no quisieras sembrar en 100% composta.
Mescla para macetas para verduras anuales:
- 2 partes abono
- 1 parte fibre de coco
- 1 partede perlita
Fase 5: Siembra las semillas a una profundidad adecuada. La mayoría de los paquetes te darán instrucciones. Una buena regla es sembrar a una profundidad tres veces la anchura de cada semilla.
Fase 6: Riega las semillas y ponlas en una ventana con harta luz. Las semillas requieren humedadconstante para germinar entonces riega diariamente.
*Nota: Mientras muchas semillas no requieren luz para germinar, tus plantitas van a necesitar mucha luz ya cuando broten.
Fase 1: Decida donde vas a poner la maceta. La mayoría de frutas y verduras requieren 8 horas del sol para florecer.
Fase 2: Saber cómo la maceta va a drenar. Es necesario que tu maceta tenga buen drenaje. * Sin buen drenaje, las raíces pudrirán y la planta morirá.
Fase 3: Llena la maceta con tierra. Puedes usar esta receta o algo parecido o comprar tierra. Otra opción es excavar tierra de tu jardín, pero es posible que tendrás problemas con drenaje.
Mescla para macetas para verduras anuales
• 2 partes abono
• 1 parte fibre de coco
• Una mano de perlita
Fase 4: Sembrar directamente o trasplantar plantitas en tu maceta.
Fase 5: Es super fácil regar demasiado. Crea un horario de regar y manténganse en mente que las semillas necesitan ser húmidas para germinar y las plantas ya establecidas necesitan que la tierra este mojado al nivel de las raíces. Las primeras 1-2 pulgadas de tierra estarán secas a la toca.
*Foto por: Liz Platte-Bermeo
Fase 1: Evaluación del sitio: Escoge un sitio para cultivar tus verduras/frutas/hierbas que reciba 8 horas del sol, tiene buen drenaje, y no tiene mala yerba invasiva.
Fase 2: Elimine la vegetación existente.
Fase 3: Si la tierra está seca, riega el sitio el día antes por la tarde. El sitio debe ser húmido sin ser lodoso el día que quieres formar las camas.
Fase 4: Si la tierra este muy compactado, es posible que necesitaras usar un cultivador mecánico. Si sea posible, usa una herramienta que se llama un ‘broadfork’ para soltar la tierra. Al no usar el cultivador mecánico ayuda a mantener la estructura de la tierra-algo importante para los microorganismos beneficiosos que viven en la tierra. Hecha composta y mescla.
Fase 5: Ya cuando las camas están completas, cúbrelas con paja de arroz. Al cubrir las camas mantiene la tierra húmida, la cual es importante para apoyar toda la bacteria y hongos beneficiosos subterráneos. La paja de arroz no contiene semillas de pasto, las cuales podrían brotar y ser malas yerbas en el futuro.
Foto por: Annie Silverman
Videos Instructivos
Este video este hecho por Bea. Ella ofrece muchas técnicas para desarrollar un jardín bonito. Si te interesas, haz clic en este enlace para poder inscribirte en su canal de Youtube.